H R S che passione !!!!!

H R S

La scelta del modello da HRSizzare (?) è principalmente soggettiva, è verissimo, come dice MarcoC che esistono connubi carrozzeria/telaio che danno da subito, senza impazzire troppo, ottimi risultati; è altrettanto vero che più il modellino che ho scelto mi piace, più mi appassionerò e applicherò alla preparazione. Va da se che più mi appassiono e più ci lavoro, più il “gioco” diventa bello. Sono arci convinto che va meglio una macchina poco performante preparata con meticolosità e pignoleria quasi maniacale che una macchina vincente preparata sommariamente.

Nella simulazione che seguirà vi mostro una 360 della Revell.

Vedremo il telaio HRS 1, con il nuovo cambia poco o niente, in specifico è appena diverso il modo di controllare e misurare le distanze (larghezza carrozza) dei punti di ancoraggio, lo vedrete da soli andando avanti.

Monto il banchino motore nel telaio con assale e due ruote del diametro voluto, mi sono fatto delle dime in spugna da 19,5 mm, misura che mi risulterà a ruota finita montando le gomme che fornisce la Direzione di Gara (al mio Club corriamo con gomme fornite)

Fisso il telaio alla mia “morsa Telai”, attrezzino di facilissima realizzazione, non è altro che una tavoletta di legno con una fresatura, un foro passante e due piedini.

Fissato il telaio

Posiziono la carrozzeria su di esso, facendo attenzione alla posizione delle ruote posteriori

I travetti di ancoraggio del telaio fuoriusciranno dalla carrozzeria

(nella foto ho spostato la carrozza perché non ho un telaio nuovo da mostrarvi, questi sono stati già tagliati)

Faremo un piccolissimo segno nel punto dove fuoriescono i travetti da ambo le parti, sempre tenendo d’occhio la posizione delle ruote posteriori nel passaruota e mantenendo la carrozza il più possibile dritta, ossia in parallelo con il telaio.

Misurando da segnino a segnino otteniamo la distanza che dovremo raggiungere con i travetti del telaio, in pratica la larghezza della carrozza nel punto che ci interessa(consideriamo anche lo spessore del supporto delle coppine)

Un piccolo esempio: se il nostro telaio nuovo è 62mm e occorre che l’ancoraggio anteriore sia 53mm, dovremo togliere 9mm, ossia 4,5mm per parte. Questa operazione è ,molto importante, da essa dipende la centratura del telaio rispetto alla carrozza, pertanto ponete massima attenzione a tagliare i travetti di ancoraggio esattamente uguali, meglio ancora se vi lasciate un margine di qualche decimo e li finite con la lima.

Ottenuta la distanza voluta avremo la carrozza che, posizionata sul telaio con inserite le coppette che avremo precedentemente incollato ad un supporto,

(non fate caso al taglio della parte finale, mi servivano così per un certo modello)

sarà appena in appoggio sulle stesse, senza stringere, senza “ballare” e se siamo stati bravi perfettamente diritta.

Per incollare, senza fare danni, sarà necessario mettere una strisciolina di carta sulla morsa telai in corrispondenza sotto gli ancoraggi altrimenti la colla cola e si incolla tutto.

Come colla va bene una vinilica, la preferisco perché posiziono la carrozza e ho diversi minuti per controllare se è dritta, se gli spazi tra ruota e passaruota delle posteriori sono uguali, posso spostare in avanti, indietro, addirittura piccole correzioni laterali, insomma prima che faccia presa ho del tempo per intervenire, in più se la voglio rifare, con il cutter la tolgo e rovino poco o niente, con l’Attak o simili non è proprio così.

Tempo una buona mezzora possiamo liberare il telaio dalla morsa, togliere la carta e controllare come abbiamo lavorato

Se siamo stati bravi la macchinina è come l’abbiamo voluta, musetto alto, musetto basso, coda bassa, coda alta, come abbiamo deciso e soprattutto è “dritta”.

Adesso viene la parte più lunga della lavorazione, non potendo intervenire con zavorre saremo costretti a “giocare” con i regolamenti, ove previsto, e con la componentistica per settare la vettura come meglio la guidiamo.

Se abbiamo scelto un modello del quale esiste un abitacolo in lexan bene (?), altrimenti dobbiamo auto costruircelo (meglio). Il regolamento del mio Club consente l’auto costruzione dell’abitacolo a patto che dalla vista superiore del modello non si veda luce. (non si devono lasciare spazi vuoti)

Per il bilanciamento della macchinina mi sono fatto un “bilancere”

Anche questo è di facilissima realizzazione, due tavolette di legno, due piastrine di plastica e un pezzo di reggetta in nailon di quelle che tengono assieme le piastrelle. (va bene qualsiasi materiale basta che sia appena rigido.

Monto il mio telaio e lo posiziono in bilico sul taglio della piastrina di plastica, avvicino la parte che sostiene la reggetta e scopro la distanza tra il punto di bilanciamento del telaio e la fine dello stesso

Ripeto l’operazione con la carrozzeria

Scopro così dove è il punto mediano del telaio e dove quello della carrozzeria, montata completamente la macchinina, ripeto l’operazione e trovo il punto della macchina completa.

Questi punti, le distanze tra le due piastrine di plastica hanno due estremi, il massimo: tutto il peso possibile al posteriore; ed il minimo: tutto il peso possibile all’anteriore.

(Non dimentichiamo il passo, distanza dal pick-up alle posteriori, anche lui influisce.)

Io posso far scorrere in avanti e in indietro il nostro PUNTO per modificare il comportamento del modellino in pista.

Per modificare il centro della carrozza, regolamenti alla mano, potremo sostituire tutto l’abitacolo oppure solamente la parte posteriore, o solo l’anteriore, potremmo mettere un’ estintore oppure semplicemente dipingerlo, possiamo togliere le colonnine delle viti o lasciarle, possiamo recuperare parti degli estrattori posteriori, i baffi anteriori possono conservare o meno parte del telaio,insomma ci possiamo sbizzarrire, non sembra molto ma lo spostamento delle masse avviene, eccome se avviene.

Per il telaio possiamo intervenire sulla distribuzione dei pesi sostituendo i cerchi, plastica, magnesio, alluminio, copri cerchi, sugli assali, forati, pieni, titanio, sulle corone, piene, forate, sui pignoni (sempre privilegiando la scorrevolezza), non pensate che due ruote in plastica all’anteriore con due cerchi in alluminio posteriori facciano andare il modellino esattamente come con due alluminio all’anteriore e due magnesio al posteriore, sarebbe un grosso errore di valutazione.

Gli interventi dovranno gioco forza essere testati in pista perché solamente il cronometro vi darà ragione o torto. Pertanto occorrerà intervenire e provare, intervenire e provare, intervenire e provare e se alla fine della stagione non vi siete stancati, la macchinina sarà pronta.

Dato che sarà fine stagione cambieranno i regolamenti e voi ricomincerete da capo: intervenire e prova intervenire e provare, intervenire e provare …………………………

Spero di essere stato utile a qualcuno, buon divertimento ragazzi.

Mauro (The Fast-Presy)

P:S: Chicchina: griglia di partenza dell’ultima gara di Club

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The Fast Presy

Forti le 500! Very Happy

Circa l'HRS posso aggiungere che se uno vuole ci può far stare anche le sospensioni... e che da molte parti ci si limita ad oscurare la vetratura rinunciando all'abitacolo, tanto per farci stare un cassa lunga longitudinale.
Un appunto, che lascia il tempo che trova: bello l'ambaradan per verificare il centraggio della slot ma basta prendere una matita a sezione esagonale, poggiarla sulla pista e metterci su la slot. Quando questa "galleggia" orizzontale il baricentro passa in quei 3 mm di appoggio, mettendo a lato un righello che abbia lo 0 in corrispondenza del perno del pick-up si legge la misura corrispondente e, in caso di zavorramento, si verifica l'entità dell'eventuale spostamento.
Complimenti & ciao da Luoboyle

Si, veramente belle le 500 ma i complimenti te li faccio per l'ottimo articolo sperando..... che non sia l'unico! Very Happy

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Amministratore

Grazie Gaucher per questo articolo! Proprio domani sera dovrò usare l'HRS per l'OPV e mi sarà molto utile rivedere il tutto Wink

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P.S. anche io scocca 360...... qui dicono la peggiore...... ma io tengo duro e la uso lo stesso, così in caso di cattivo risultato (quasi sempre Rolling Eyes

) posso dare la colpa alla scocca Laughing

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La 360 Revell la preferisco alla Proslot perchè è più bassa, anche se questo ti costringe a lavorare molto all'anteriore perchè le ruote toccano.
Io non la ritengo la peggiore, non ricordo bene il vostro regolamento ma non credo la penalizzi.
Vai !!!! Che hai una macchina eccezionale!!!
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The Fast Presy

ciao
ho anche i montato un telaio hrs sull ferrari della revel modificado l abitacolo revel tagliando la parte post dove inrterferiva con il motore , è possibile adattaci un abitacolo in lexan ?

La GOM ne fa uno che và benissimo, è il vecchio che veniva montato sulla carrozza Proslot.
Io ho solamente modificato l'originale. Nella foto dell'articolo, dove prendo la misura della larghezza carrozza, puoi vedere la modifica che ho apportato, ho lasciato il cruscotto ed il finto motore unendo i due pezzi con un foglio di lexan dove ho incollato il pilotino e la parte finale del sedile. Dipinto tutto in nero da sotto e basta.
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Io in genere, per l'abitacolo, utilizzo del lexan da 0,5mm di spessore (di recupero), per pilota si adattano bene quelli delle vecchie polistil F1 (quelli senza gambe con le braccia incollate sull'abitacolo).
In questo caso ho usato solo la testa perchè lo spazio era veramente insufficiente,ma generalmente ci sta intero, anche sulla 360 Revell.

La 355 !!!! Il mio primo amore!!
Potevi però essere un pochino più prolisso di particolari, solo la testa .........mi sembra poco!!
Dovresti venire a correre da noi ........, morirei dalle risate vedendo la faccia che farebbe uno dei nostri soci che figurati ;-) dipinge le cinture di sicurezza sui pilotini e se li hanno anche i bottoni!!!!!!!! ahah

p.s. anche il mio lexan è di recupero, quello dei blister in generale (:-)))
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The Fast Presy

Bhe, qui ci stava proprio solo il casco. Tanto di cappelo per chi ha la pazienza di dipingere anche i bottoni, ma io, se potessi, manco l'abitacolo ci metterei, tutta robaccia inutile Laughing

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